если "делать сам" это не просто слова, а реальная оценка сил - проект не нужен. Нужна схема вам, чтобы не забыть потом.
А вот если ни чего подобного не делали - лучше и по готовому проекту ни чего не делать.
Мне пришлось заказывать проект в КТ СУ. Дура - девочка (кстати, закон Ома она так и не вспомнила)
3 раза его правила, т.к. я ее тыкал носом в ошибки.
Потом надоело и я сам изменил все, что мне не понравилось.
Лично у меня была 5-я группа электробезопасности и я это могу себе позволить. Тем, кто этим не занимался - советую вспомнить поговорку - скупой платит дважды!
Всем смельчикам даю простые советы:
1. Понять какая у вас будет эл. плита. Есть 1 и 3-фазные. Если 3-х фазная, можно обойтись проводом 4квадрата, ну лучше все же 6кв.
2. Не покупайте провод на рынках, зайдите на крупные сайты, посмотрите в обрезках, бывает скидка 50-60% на куски до 10м - вам может хватить.
3. Надставлять провод для эл. плиты - нельзя!!! для розеток - только в самих розетках, не делайте распаянных коробок под силовую линию (под свет - можно). В крайнем случае - паяйте провода.
4. Если у вас получается линия больше 25метров от щитка, и при этом в последней комнате мы когда-нить можете включить утюг, обогреватели и еще что-то - значит 2.5квадрата вам мало. Ведите хотя бы 1 первую комнату 4 кв, далее 2.5.
5. Помните про падение напряжения, если линия длинная, а нагрузка на ее конце значительная (проги по расчету есть в нете)
6.Не покупайте фиговую ПВХ гофру, покупайте ПНД и только с протяжкой (стальной трос)
7.В полу без гофры - нельзя, о себе подумайте. В стенах - можно, можно и в потолке, если он подвесной/натяжной и не горючий.
8.Помните, что подрозетник в бетоне для обычной дрели - смерть через 10-15 подходов. Для этого нужен перфоратор, коронка по ж/б.
9.Сверлить нужно в 2 этапа – сверлом по кругу и центре, потом коронкой. С нормальным перфоратором и руками – 6 минут без арматуры. Саму же арматуру нужно искать металоискателем (их много и поверьте 2000 руб окупятся легко, уничтожение крестовины арматуры в стене, да еще не одной – занятие очень долгое, да и стене от этого не очень…)
10все те гофры, что вы пускаете по полу – не объединяйте более 4 рядом, отступите 5 см, это поможет сделать нормальную стяжку в будущем (и она не провалится над мостиком из 10 гофрокабелей в пучке)
11. не пускайте силовые кабели в полу ванны и в зоне стояков ХВС и ГВС, нечего им там делать.
12.не смотрите в проект, если тупая девушка ввела вам в санузел 2 разные фазы (на свет и розетки). В МОКРЫХ ЗОНАХ ДОЛЖНА БЫТЬ ТОЛЬКО 1 ФАЗА. Если ударит – 220В и есть УЗО – жить будите, а вот между 2 фаз – от 380В вы уже вряд ли отойдете сами.
13.Разносите по фазам сначала мощные источники потребления (эл.плита, стиралка, посудомойка, эл.чайник, кондишины) так чтобы примерно одинаково загрузить все 3 фазы с учетом вашего графика пользования всем этим. Например я не использую джакузи, посудомойку и стиралку одновременно, поэтому можно догрузить эту фазу еще чем-нить.
14.не штробите стены горизонтально, что сложного дойти во полу и поднять вертикально? Не ослабляйте и так халтурно отлитые плиты. Несущие в ваших домах стены, толщина которых более 8см… в них нужно искать и обходить арматуру. Переносить чуть выше или ниже розетки и выключатели, чем в др. комнатах, если придется.
15. Любимая фишка наших двух инженеров УК Павшино – КУП –коробка с заземлением. Они точно что-то знают, но вот путаются в деталях. А детали такие (может прочтут и перестанут так делать). Заземление от щитка в непосредственно сан узел, до труб ХВС и ГВС нужно дотянуть 1-жильным проводом ПВ, КТ проектируют ВВГнг одножильный, говорят «а если пробьет, там 2 изоляция, не то что в ПВ»….*****…..****.**.
Так вот, после коробки можно 4квадратами до труб, теплого пола и прочих конструкций, бойлера и т.п. Инженеры слышали, что крепить нужно хорошо, поэтому решили, что крепить можно только под шуруп. Хм.. и требуют ввинтить этот шуруп как раз в металлоконструкцию у стояков. Одна проблема, она не приварена к трубам. А значит пройдет от 5 до 7 лет МЕЖДУ ТРОБОЙ И КОНСТРУКЦИЕЙ ОБРАЗУЕТСЯ РЖАВЧИНА
и ни какого заземления у вас нет. Крепить к каждому стояку нужно отдельно, на нержавеющий хомут, после чего можно даже красить трубы вместе с этим крепежом.
16. Все забыли как заземлять теплый пол, это факт. Рабочие крутят даже медь на тепловой шнур… А надо всего лишь небольшой кусок штукатурной никелированной сетки. Длинна полосы = длине или ширине защищаемого места теплого пола (ширина сетки обычно от 80 до 120см). Ее укладывают НАД теплым полом (кабелем) или матом (над матом – чуть выше) и прикрепляют скруткой пропаянный медный провод.
17.Свет – самое маломощное, но я бы все равно посоветовал дойти до 1-2 распаянной коробки проводом 2.5, а не 1.5 квадрата. Помните, что люстры вы захотите делать под 2-3 кнопочный выключатель, для этого 3-жильного провода мало, купите 5*1.5ВВГнг, не дорогой и не изгибается как лапша 3*15.
18.Вспомните про отключения ГВС, которые могут быть по 2 месяца и поставьте бойлер. Бойлер подключается напрямую НИ КАКИХ РОЗЕТОК. Душ, ванна – тоже самое.
19.Подумайте – нужен или нет вентилятор
20.Не делайте розетки под окнами, ближе 70см у батареи. В ванных – розетка должна быть не ниже 1.2м и скорее всего на стене рядом с дверью.
21. неплохо бы прокинуть кабель для кондиционеров, даже если будут они у вас не скоро. Помните, что может потребоваться не только 3х2.5 но и 4*1.5 между наружным и внутренним блоками.
22.Прокладывая кабель – думайте о идиотах. О тех, кто может прибить плинтус на гвоздь, или дверь на саморез 100мм. Двери проходите по оси, или через стену рядом (если она не несущая). Кабель на краю прохода – риск получить в него саморез при установке дверной коробки.
23. 5 раз подумайте, перед тем как сказать рабочим «я хочу встроенный эл.щиток». Минимум неприятностей это разбирательство с инженерами, почему вы в несущей стене сделали дыру и вырвали арматуру (2-3 вертикальные, это не шутки). Куда как хуже сделать дуру к соседям, в их проводку и т.д. Щиток легко маскируется в нишу рядом с дверью, там же можно спрятать бесперебойник (если есть), домофон и др. Да и дырка в стене это как форточка к соседям, слышимость точно улучшится, с нишей – наоборот.
24.Кроме силовых – нужны и другие кабели. Антенна, телефон, ПК-витая пара, оптоволокно… Для антенны очень советую металлическую гофру (типа душевой). Тогда можно смело прокладывать рядом с 220В. ПК-витую пару – берите медь, а не алюминий в меди.
25.Автоматы… Лично я не смог обойтись одними УЗО и автоматами. Пришлось для экономии места взять 2 диф. Кроме этого на 2 фазы поставил устройства защитного отключения от мин. И макс. напряжения. (бывает знаете ли у нас в районе такое, временная схема все же)
26.Для щитка вам понадобятся:
2 клемы – синяя и желто-зеленая на 6-10квадратов, 1 рубильник (не путать с обычным автоматом, они обычно с красными переключателями, а не черными), автоматы на свет 2-для 1 и2-комнатных, 3-для 3-4 комнатных. 10-12А должно хватать, 4.5кВ отключающая способность, не переплачивайте за 6, они вам не нужны.
Для каждого прибора пара УЗО+автомат, либо 1 дифавтомат: бойлер, стиралка, посудомойка, розетки 2 комнат+коридора, розетки кухни, розетки санузлов, розетки еще 1-2 комнат. Душь/джакузи, подогрев полов (если их более 2 линий – берите еще 3 клемы 4-6кв, т.к. в автомат можно подключить не более 2 проводов в 1 контакт!)
УЗО для кондишинов – большой вопрос. При старте они могут вызвать ложное срабатывание УЗО. Тут уж решать вам. Мне подошел вариант с диф.автоматом на 32А на пару кондеев.
Если вы определились с электрочайником – лучше пустить ему отдельную линию или сделать на кухне линию из провода 4 квадрата, вместо 2.5. На посудомойку все равно нужен свой 2.5!!!
27.При отрезке проводов оставляйте хвосты, торчащие из подрозетников на 7-12см
28.перед заливкой стяжки – прозвоните проводку
29. помните, проводку вы скорее всего делаете только 1 раз в жизни. Проложив качественные провода с запасом по сечению вы забудете о них на 50 лет. Не экономьте, вскрытие стяжки в жилой квартире – равносильно войне
!