Павшинская пойма «Микрорайон Красногорье»

Ну и чего Вы меня тут кабелем 4 кв.мм. кошмарите?
Читаю по ссылке:

Чтобы питать нашу нагрузку, нам нужна кабельная линия (кусок кабеля). Какой именно? Смотрим на общий суммарный ток, который нам требуется и выбираем необходимый кабель по сечению (как найду нормальную таблицу – выложу). Для открытой прокладки можно очень условно прикинуть что 1 кв.мм кабеля = 10А. Для скрытой я “на века и с запасом” считаю как 8А/кв.мм. Смотрим сечение и округляем его в сторону ближайшего из стандартного ряда: 1,5; 2,5; 4; 6; 10.

8х4=32
32х220/1000=7 кВт

Все гениальное просто...
Посоветовалась с отцом. Батя большой мастер находить простые выходы из ситуации.
Он такое решение предложил: если квартирой будут пользоваться непосредственно хозяева, тогда просто никогда не включать все 4 конфорки сразу, что обычно и бывает, 4 конфорки вместе никогда не работают...
Если квартира будет сдаваться, то из расчета на возможный технократический кретинизм квартирантов, купить самую бюджетную варочную панель с ручками-крутилками, и ручку с самой мощной конфорки снять, или вообще управление от самой мощной конфорки отключить, чтоб у жильцов наверняка память не отшибло, что 4 конфорки сразу включать нельзя.

У нас народ в Ашан с утконосами ездит, чтобы десятки вытаскивать, в Вы хотите ручку снять Подберут что-нибудь и откроют эл-во.

Ну, значит, если сдаваться будет, то купим страшную трехконфорочную "Нарди" какую-нибудь. С блинами и ручками-крутилками.
Во, 3,6 киловатт: http://www.techport.ru/katalog/products ... EFNUU1ndzs
На 3 конфорки кабель точно годится.

DenisD писал(а):

Продолжим логику:
1 ампер - "+" 1 градус.
2 ампера - "+" 2 градуса.
...
50 ампер - всего то "+" 50 градусов - температура горячей воды

Кстати, нашел температуру плавления меди, 1083 градуса - т.е., формально, 1000 ампер медный провод пропустит, разогревшись но не расплавившись?

Я не имел в виду именно ровно 1 градус. Может, и несколько. Но логика абсолютно верная: именно нагрев и определяет максимальный ток. При большом токе кабель сильно разогреется, начнёт плавиться и гореть изоляция, потом КЗ, потом сработает автомат (если повезёт). В местах соединений будет греться ещё сильнее, с нарушением контакта, искрением, оплавлением корпусов розеток и т.п.

Цифры в таблицах очень приблизительные, потому что макс. ток зависит от многих факторов: от сопротивления проводника (медь может быть "грязная", с дешёвыми примесями - сопротивление и нагрев выше), от охлаждения (толстый пучок в закрытом канале - греется сильнее), от материала изоляции (тугоплавкая выдержит большую температуру), от температуры воздуха и т.п.

Alice, не пугайтесь, такое произойдёт только при многократном превышении нагрузки, пара лишних ампер ни на что не повлияет. Если духовка отдельно - хватит и 4 мм2.

Просто концерт какой-то тут устроили...
Под 3-жильными в ПУЭ подразумеваются только 3-фазные кабели. В пункте 1.3.10 ПУЭ особо оговорено, что нулевые и заземляющие проводники не учитываются.
Длительно допустимая нагрузка для 2-жильных кабелей сечением 4 кв.мм - 32 Ампера. Для перестраховки можно поставить автомат защиты 25А. Никаких ограничений в пользовании не потребуется, т.к. нагревающие элементы плиты, как правило, работают в "прерывистом" режиме.

Однако сечение провода 3х4 кв.мм не соответствует нормам (СП 31-110-2003, пункт 9.2. Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2).

Плохо также, что вам посоветовали купить не долговечный кабель, а провод ПВС, предназначенный для изготовления шнуров и удлинителей, с относительно малым сроком службы. Надо бы для надежности многопроволочные концы опрессовать в трубчатые наконечники НШВИ. При сборке электрощита попросите вашего электрика, чтобы оставил концы жил "с запасом" минимум 100 мм для возможности повторной зачистки жил и переподключения.

Alice писал(а):

Так все отвратно с этим кабелем на водонагреватель получается.
Некуда в сантехшкафу распайку ставить, куда не прилепи - везде плохо.
Ругаю себя, что не выдрала сразу руки электрику и не заставила переделать, как было заказано, а не как ему взбрендило сделать, пока не была залита стяжка.
Мысли: может, все-таки переделать по человечески, пока не уложены наполные покрытия?
Ну, допустим, аккуратно вскрыть небольшой участок стяжки в одном месте, где лежат гофры, нужную гофру на открытом участке разрезать и снять, вытянуть кабель наружу, от вскрытого участка прорезать штробу, ведущую в ванну, проложить кабель заново, залить вскрытые участки стяжки...
Вопрос. А реально ли вытянуть кабель, лежащий в гофре в стяжке, если он на участке, из которого надо вытянуть кабель, делает 3 поворота?

Проблематично будет заново резать штробу по стяжке в которой уже лежат провода. потому как можно их повредить.

Евгений Григ писал(а):

Однако сечение провода 3х4 кв.мм не соответствует нормам (СП 31-110-2003, пункт 9.2. Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2).

А однофазная электроплита и однофазная варочная панель - это одно и тоже?

Блин.. про ПВС я и не заметил, думал что не бывает такого... Как могли руки подняться проложить к плите ПВС???

Как как... Каком к верху. Также, как поднялась рука кабель в сантехшкаф притащить, хотя об этом никто не просил.

Ладно, я кажется, придумала возможный выход из ситуации, если ПВС 3х4кв.мм. для подключения варочной панели совсем не годится.
За капитальной стеной в ванной находится межквартирный холл и электрощитки, в которых стоят счетчики и УЗО.
Если уж с кабелем на плиту все так плохо, то можно попробовать поставить автомат на плиту в щитке на лестничной площадке. С лестничной площадки завести кабель в сантехкабину, по потолку сантехкабины дотянуть его до сантехшкафа, спустить по стене сантехшкафа до пола, а там просверлить отверстие и вытянуть кабель на кухню. А по кухне до предполагаемого места установки плиты проложить кабель либо открытым способом в кабель-канале (все равно за кухонными шкафами не видно ничего), либо плинтуса с кабель-каналами поставить и в кабель-каналах в плинтусе кабель протянуть. Тогда ничего штробить не придется, надо будет только два отверстия сделать - где-то вверху в капитальной стене между сантехкабиной и межквартирным холлом и где-то внизу в перегородке между туалетом и кухней.
Нормальное решение?

Оно по жизни-то нормальное, но совсем не по проекту.
И акту разграничения не соответствует.
По документам в квартиру д.б. один ввод от этажного щита, а в квартирном щите - сначала общий рубильник, после него все автоматы и узо.

Кстати, проекта-то у вас, очевидно, нет? А какие-нибудь проверяющие вообще будут?

Наталья, рекомендую вам, с учетом уже сделанной стяжки, не дёргаться и больше ничего не портить
Поставьте качественный 25А автомат, а на другом конце провода ПВС используйте особые клеммники. Важно, чтобы пучок тонких проволочек зажимался не торцом винта, а широкими плоскими шайбами, например:
http://www.sborka-pro.ru/3_9_img/klemnaya_kolodka.jpg

Tolik писал(а):

А какие-нибудь проверяющие вообще будут?

Им пофигу. Приходили однажды из КДЭЗ-а по стуку какой-то соседки, проживающей несколькими этажами ниже (рано или поздно я эту ссуку найду ), которой приглючилось, что стены сантехкабины сносить нельзя, сфотографировали все, криминала не нашли, потому что его и не было, составили акт, что все в порядке.

AndrewK писал(а):

Блин.. про ПВС я и не заметил, думал что не бывает такого... Как могли руки подняться проложить к плите ПВС???

А чем собственно ПВС плох?
Я купил индукционную варочную поверхность Electrolux 7,5 кв. Так вот там под соединительный кабель который вкомлекте идет та же медная мягкая 4-ка причем даже без двойной изоляции кажется.

zxcasd6512 писал(а):

А чем собственно ПВС плох?

Ну гугл дает разницу в сроке службы.
ПВС - 10 лет.
ВВГ - 30 лет.

Варочную панель менять хоть раз в год - не проблема.
Проводку раз в 10 лет - да то же не очень часто получается...

Если ПВХ-пластикат в изоляции нормального качества, то провод ПВС и 20 лет прослужит. Тем более что у ПВС изоляция обычно повышенной толщины, с расчетом на частые изгибы и трение. В принципе, у ПВС единственная проблема - тонкие, легко окисляющиеся проволоки. Но в сухом помещении 20 лет должен продержаться.
Повторюсь, даже понимая все недостатки и несоответствия, я бы не менял.

Согласен, не стоит менять. А вот залудить концы, наверно, стоит. Тогда они не будут окисляться, будет хороший контакт всех проволочек с клеммой.

DenisD писал(а):

Ну гугл дает разницу в сроке службы.
ПВС - 10 лет.
ВВГ - 30 лет.

Так. Значит, тот же самый ПВС, который проложен для подключения бойлера, тоже неправильно выбран?
Обе линии, и на плиту, и на бойлер, не годятся?

Alice писал(а):

DenisD писал(а):

Ну гугл дает разницу в сроке службы.
ПВС - 10 лет.
ВВГ - 30 лет.

Так. Значит, тот же самый ПВС, который проложен для подключения бойлера, тоже неправильно выбран?
Обе линии, и на плиту, и на бойлер, не годятся?

Так ну хватит паниковать. Бойлер вряд-ли будет мощнее чем 2 кв. Для этого линии для света достаточно.

Но срок службы то у него все равно 10 лет будет?