Павшинская пойма «Микрорайон Красногорье»

to Wind
если бы это была стена на улицу - все было бы понятно. но самое интересное, что за этой стеной соседний подъезд , вот поэтому и любопытно стало - на кой фиг она там теперь еще и плати за все это

to Liliy
так срежте их!

to Wind
так и думаем. просто интересно стало - ну должна же быть какая-то логика в установке ТАМ батареи

Liliy писал(а):

to Wind
так и думаем. просто интересно стало - ну должна же быть какая-то логика в установке ТАМ батареи

обычно такую логику называют ЖЕНСКОЙ

Liliy писал(а):

а вы случайно не интересовались у этих рабочих - на фига в маленьком коридоре батарея

22 корпус состоит из двех отдельных рядом стоящих зданий. Одно здание 1я 2я и 3я секции второе здание 4 и 5я секции У Вас Liliy получается торцевая квартира поэтому стоят дополнительные стояки отопления.

Из-за большого кол-ва ссылок, не поместилось в одном сообщении.
Продолжение темы гидроизоляции и затирок в мокрых зонах.
http://www.techkon.ru/pages/lugato/zade ... lastic.htm
3) Декоративный р-р для затирки швов ( создает доп. защиту от плесени и грибков).
Называется "Frische Fuge от Henkel Ceresit".
http://www.henkel.ru/cps/rde/xchg/henke ... am1=#start

to Leningradka
а не встречалась нигде информация на тему затирок на светлой плитке? Меня все отговаривают класть светлую(почти белую) плитку на пол, т.к. швы со временем будут черными. Но я увидел в одном магазине светлую плитку и швы были чистые!!! Хотя это магазин! И проходимость очень большая! Магазин дорогой, поэтому затирка тоже думаю не дешевая, но хотелось бы найти такую. Она как пластик выглядела, не как обычная затирка.

Что ещё нашла, но не ручаюсь ...
"Для того, что бы в г/к констр. не было трещин :
Сначала ставитите каркас, учитывая стыки. Профили металл, через прямые подвесы или через направляющий профиль, чтобы основные профиля скользили по нему (американцы в основном так делают) Далее ставите ГКЛ оставляя небольшую щель (до 3мм). Клеете первый тип сетки со слоем клея (можете применять холст полностью) , шпатлюете средним шпателем (шпатлевка для швов Регипс. Серая под краски базиса B, белая под краски базиса А). Далее наносите еще слой шпатлевки более крупным шпателем и вдавливаете ленту второго типа - паутинка. Все зашпатлевываете широким шпателем до 40см. Затираете губочной теркой чуть смочив из пульверизатора для цветов. Если нужно потом шкурочкой пройдитесь."
"http://www.penoplex.ru/content.php?pageid=3000&id=92 подробно описано утепление лоджии
Для утепления лоджии сначала делали реставрацию существующего железобетонного перекрытия цементно-песчанным раствором. Затем гидроизоляцию гидростеклоизолом на битумной мастике внахлест, утепление и финишное выравнивание пола цементной стяжкой с использованием мелкоячеистой армирующей сетки. Уложили маты теплого пола (Теплолюкс мини) в стяжку.
Также реставрировали стены и потолок. Потолок, стены и парапет лоджии обмазываются раствором-гидроизолятором, обклеиваются пергамином; затем c помощью монтажных грибов (во избежание последующего промерзания) крепится пеноплекс, следом - пенофол (5мм), фольгированной стороной внутрь помещения (чтобы отражать обратно ваше тепло). На завершающем этапе производилась кладка влагостойких пазогребневых блоков по периметру парапета и выравнивание всех стен помещения лоджии листами влагостойкого гипсокартона по направляющим. Далее внутренняя отделка.... по вашему желанию
Собственно, в при таком утеплении (толщиной в 15-20 см по периметру ) лоджия достойно функционирует, как часть жилого помещения в течение почти двух лет, включая аномальные морозы прошлой зимы ".
Взято со стр. форумов. :http://www.mastercity.ru/ http://forum.ivd.ru/
И ещё:
На форумах хвалят эти двери (этого пр-ля), говорят недорого и смотрятся вполне прилично:
http://www.zdi-m.ru/prods.htm?gid=36
У нас тоже где-то видела сообщение про них (тема про стеклянные двери).

wind писал(а):

а не встречалась нигде информация на тему затирок на светлой плитке?

Затирок оч. много. Сама ещё ничем не пользовалась. Я накидаю, что рекомендуют на форумах, а Вы поищите в инете их хар-ки. Можно задать поиск в http://forum.ivd.ru/, там очень много дельных советов.

- " Наши рабочие брали французскую затирку не помню как фирма называется на М точно.Ее используют для бассейнов так вот она имее свойство сразу же каменеть и не крошится.Как нам сказали что лучше нее пока ни чего нет.Правда сразу предупреждаю она не из дешевых."
- Затирка ультраколор - материал от Мапей. http://www.kraski-torg.ru/index.php?id=8&paint=166
- Атлас Дельфин
- Миксолом (не порошок, жидкий, производство в Германии).
- Sopro Saphir (Польша), цена (упаковка 5кг)-550 р., Mapei Ultracolor (Италия), цена (упаковка 5 кг)-450 р.
- заполнитель швов "Фугенбунд".
- Спец. эластичный клей для керамогранита LIVNA.
- Литохром и Лугато.
- "ARDEX"
- Ещё есть интересная и нужная вещь: СИЛИКОН для санузлов и ванных.
Для швов в ван. и с/у, подвергающ. высоким нагрузкам, исп. спец. силикон. Он хорошо схватывается, в том числе и на влажных основаниях, устойчив к воздействию гор. воды, образованию плесени. Материал сохраняет эластичность и при сильных перепадах темп. ( силикон от Henkel Ceresit)."
Ещё швы в ванной по затирке можно пройтись тонкой кисточкой ср-вами:
- польское "Делтфина" (хуже)
- Киилто (SEAL kILTO) 2 РАЗА
http://www.luxotdelka.ru/39__pager_pager-39_4____.htm
http://www.latic.ru/Page128.html
Накидала, разбирайтесь. Если что-то из перечисленного подойдет, отпишитесь, будем тоже использовать.

Технология укладки керамогранита.
Технология укладки керамогранита существенно не отличается от традиционных методов укладки керамической плитки. Главное различие - в клеящих составах. На цементный раствор керамогранит укладывать нельзя - обладая очень малой пористостью, он не впитывает воду, и не будет держаться на цементе. Для него необходим особый (двухкомпонентный) клей с высокими адгезивными (проникающими) свойствами. Этот клей представляет из себя комплект из сухой цементно-песчаной смеси и жидких добавок на основе акрила или латекса, то есть не содержит воду. Он обладает большой эластичностью и образует клеевой раствор с повышенной ударостойкостью. Кроме того, он термо - и морозоустойчив.

Ошибки при укладке керамогранитной плитки достаточно традиционные. Подготавливаемая поверхность должна быть ровной - плитка не гнется и не годится для выравнивания кривой поверхности. Клеящий состав нужно наносить равномерно, без воздушных "пузырей" (это особенно важно для тонкой, 7-миллиметровой плитки), в противном случае сильно возрастает риск разбить ее случайным ударом. Не рекомендуется бесшовная укладка керамогранита. Подобным способом можно укладывать только ректифицированную плитку в помещениях, где круглый год гарантированно не бывает значительных перепадов температуры. Такой бесшовный пол "чутко" реагирует как на охлаждение, так и на перегрев - если, к примеру, в здании внезапно отключили отопление, плитки могут выскочить из пола. Не ректифицированный, "натуральный" керамогранит, выложенный без шва, выглядит несколько неряшливо. Укладывать керамогранит желательно в "мягких" условиях - при температуре от 5° до 30° С. Чтобы отрезать кусок тонкой керамогранитной плитки - допустим, 8-ми миллиметровой, можно воспользоваться плиткорезом. Но для более толстого керамогранита необходимо использовать отрезные алмазные диски, при этом желательно подавать охлаждающую жидкость в зону резки.

Помимо клея, понадобится заполнитель межплиточных швов - "затирка". Она необходима, чтобы швы не растрескивались, не загрязнялись и не выкрашивались. Состав заполнителя швов, в принципе, напоминает состав клея, только с цветными добавками.
Спец. эластичный клей для керамогранита LIVNA.

Как оформить примыкание ванны к стене:
http://master-sam.ru/forum/index.php?showtopic=298

Как вы закрываете щели между ванной и стеной?
http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=48429

Если кто-то будет делать сам откосы (как я), а не ставить пластиковые (ну не нравятся они мне) - их надо обязательно утеплять. Что нашла. уже и не помню где.
" всегда утепляю откосы эструдированным пенопластом 2-5см. толщины - проблем небыло и не будет/проверено при температуре - 27 градусов/,хотя для России это не показатель.
Между профилем окна и теплоизоляцией откоса с недавных пор стал применять эластичную шпатлёвку или силикон хорошего качества,так как из-за температурных расширений окна /до 5-ти мм /любая штукатрка трескается,что приводит потом к продуванию и большому конденсату на откосах.
Желательно после срезания монтажной пены весь периметр окна прошпатлевать таким вот образом.
Финишную шпатлёвку делаю "фигенфюллером" для мокрых помещений/зелёного цвета/.
Монтажная пена - немецкая, качественная ,фирму "GU".
Проём между нижней рамой и подоконником промазываю силиконом."
- ОТКОСЫ:
самое ответственное место, т. к. именно на месте стыка окна и стены бывает "цветёт.
Тут у меня от прочитанного в голове каша. Из всего прочитанного вынесла нескалько вещей:
главное, что бы установщики хорошо и правильно заделали щель между рамой и стеной дома. Это не только монтажная пена, но и спец. (ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ) лента, кот. приклеевается по периметру.
Дальше, если не хотите, чтобы рабочие поставили пластиковые откосы (а мне они не нрав. Но на вкус и цвет товарищей нет). То Вам или Вашим ремонтникам придеться делать откосы самим. Откос надо обязательно УТЕПЛЯТЬ. Можно с пом. ЭСТРУДОРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТЕРОЛА. Когда откос будет готов для окрашивания, его нужно пропитать. Тут кто, что пишет: спец. состав от паропроницаемости, грунтовкой ГЛУБОКОГО проникновения, укрепляющим "Тифи" грунтом.
Пишут, что хорошо красить откосы акриловой тиксотропной полуматовой эмалью (велюровым валиком). При примыкании штукатурки к раме, лучше прощарапать шпателем небольшую (1мм) щёлку по всему периметру окна (тут так же как для стяжки - расстояние до стены). Если красить откосы в 2 слоя: то на 1 слой лучше взять краску той же марки, но только МАТОВУЮ

По ванне:
"Облицовка плиткой предполагает наличие ровной поверхности и устойчивой, жесткой конструкции. В местах облицовки перегородок обязательна установка стоечных профилей каркаса через 400 мм.
Плитка обычно кладется в помещениях с повышенной влажностью (ванная, туалет, кухня и т.п.). В этих помещениях обязательно применение ГКЛВ.
Поверхности перегородок, которые будут находится под непосредственным воздействием влаги (в душевой, ванной, у раковины), должны быть покрыты гидроизоляционным составом "Флэхендихт". Нанесение осуществляется валиком и кистью. После высыхания нанесенного слоя гидроизоляции, углы дополнительно проклеиваются гидроизоляционной уплотнительной лентой "Флэхендихтбанд".
Если непосредственного воздействия влаги нет, то гидроизоляцию делать необязательно. В этом случае всю поверхность перегородки необходимо прогрунтовать. Для этого хорошо подходит грунтовка "Тифенгрунд", которая хорошо совместима с клеем для керамической плитки. Грунтование производится щеткой или кистью. Особенно тщательно необходимо обрабатывать гидроизоляционным составом "Флэхендихт" стыки обрезанных краев ГКЛ и места, в которых проходят трубы. Отверстия для труб должны быть выполнены с припуском в 1 см по диаметру трубы и герметизироваться силиконовым герметиком.
После высыхания слоя гидроизоляции или грунтовочного покрытия зубчатым шпателем в горизонтальном направлении наносится клей для керамической плитки "Флизенклебер" или «Флексклебер», на который укладывается плитка. Для заделки швов между плиткой рекомендуется использовать заполнитель швов "Фугенбунд".
Внутренние углы облицовки стен плиткой, углы между стенами и полом, стеной и ванной или умывальником и другие герметизируются составом с устойчивой эластичностью, например, силиконовым герметиком "Санитар-Силикон".

Что нашла по с/т кабинкам (для тех, кто сносит):
"Можно использовать влогостойкий (гидрофобизированный зелёный) пазогребень Кнауф.
р-р 200*670*80 (100)
По СНИПам - гипсовые и пенобетон. блоки не рекоменд.
При монтаже стен стыки, углы (пол) проклеивают герметизирующей лентой. Гидроизоляционная лента "Флехендихтбанд" служит для гидроизоляции сопряжения стен и пола, внутренних углов при устройстве санкабин. Лента приклеивается в углы после нанесения гидроизоляции "Флехендихт". (Гидроизоляционная мастика "Флехендихт" представляет собой не содержащую растворителей каучуко-битумную эмульсию. Она предназначена для обработки поверхности перегородок из гипсовых пазогребневых плит, находящихся под непосредственным воздействием воды. Эта гидроизоляция имеет хорошую адгезию с поверхностью перегородки, она не вредна для здоровья, не имеет запаха. Гидроизоляционная мастика "Флехендихт" поставляется готовой к применению. Перед использованием мастику рекомендуется перемешать. При нанесении мастики температура в помещении не должна быть ниже 0 С. Последующие операции по отделке поверхности, обработанной гидроизоляционной мастикой, можно проводить только после полного высыхания нанесенного слоя (2-3 часа)).
Толщина гидроизоляционного слоя для стен - 0,6 мм, пола - 0,8 мм (можно взять фирму КИИЛТО).
Перед нанесением гидроиз. мастики стены и пол обрабатываютя годроизолятором.
Герметизация душа (журнал "Современный ремонт"6(16)/2008 г.) стр.40 статья "Азбука ремонта для ванной и кухни")
"Герметизация стен душ. и ван. делает констр. водонепрнец. Латексное покрытие, поверх которого приклеивают керамическую плитку, наносится валиком в 2 слоя на чистое сухое основание. После нанесения первого слоя в углах крепиться герметизирующая лента. ( герметизирующий состав Lugato)".

Ну Ленинградка, молодец! Проделанна огромная работа!

Великолепная статья с обзором всех производителей.
"Плиточный клей, затирки."
http://donebuilding.com/?p=13
Затирка на цементной основе «Lugato Bunter Fugenmortel» (Германия) для наружных и внутренних работ предназначена для заделки межплиточных швов шириной от 2 до 5 мм в настенной и напольной облицовке, в бассейнах. Пригодные для нанесения основания: керамическая плитка и керамогранит. Цветовая гамма необычайно широка, причем смесь отличается исключительной стойкостью пигментов и равномерностью окраски по всей площади швов.
Кроме того, на каждый из 20 оттенков выпускается аналогичного цвета санитарный силиконовый герметик. «Bunter Fugenmortel» не содержит белый и серый цвета — эти затирки имеют другие торговые названия, «Fugenweis» и «Fugengrau» соответственно. Несмотря на довольно высокую стоимость, основная сфера применения состава — ремонт в жилых помещениях. Цена обусловлена тем, что материал заметно превышает по всем своим характеристикам соответствующие нормы DIN (немецкий стандарт) для обычных затирок. В большинстве ситуаций смесь рекомендуется разводить водой. В то же время, если облицовка уложена на деформирующееся основание вроде ДСП или ГКЛ, раствор надо готовить на эластификаторе «Flexfuge» — шов получится эластичным и к тому же водонепроницаемым. Внешне он будет очень гладким, а благодаря водонепроницаемости — устойчивым к загрязнению. Появляющийся со временем налет легко снимается влажной тряпкой.

Клеим плитку: техника нанесения клея.
http://ovd.ru/index.php?option=com_cont ... &Itemid=64

Клей - всему голова!
(плиточные клеи)
http://www.ivd.ru/document.xgi?id=5038& ... =90&oid=90

Клеи, мастики и затирки для кафельной плитки
http://www.ivd.ru/document.xgi?id=3442& ... =90&oid=90

Силиконовые герметики
применение и критерии качества
http://www.ivd.ru/document.xgi?id=3576& ... =90&oid=90

Эх, как это все прочитать, переварить и запомнить

Минин писал(а):

Liliy писал(а):

.... У Вас Liliy получается торцевая квартира поэтому стоят дополнительные стояки отопления.

ага "торцевая" по мнению СУ-ов , тока стоит почему то посередине, сдвинуть забыли
лучше бы эти затраты да на нормальные плиты, стены пустили... хотя о чем это я? хоть сдали - уже этому можно радоваться, шок совсем по-тихоньку проходит

Ленинградка! Спасибо Вам огромное! Только пожалуйста, не удаляйте больше ничего!!!!!!!

Возвращаю кое-что из стертого, без "литературной" обработки, просто нарезка из сообщений на нашем сайте (чтобы не читать по 10 стр. болтологии, просто выжимка)
1. Электричество:
какие требования предъявляются к характеристикам проводов?

1. Медь
2. На розетки сечение провода 2,5 мм
3. Провод в оплётке, 3 жилы
4. Провод должен быть сертифицирован для применения в России
Это НИМ, ВВГ и многие другие.

Провод сечением 2,5 квадрата держит около 4 кВт.
Считаем (при одновременной работе)
Чайник - около 1,7
Холодильник - около 0,2 кВт
Микра - не знаю, но не должна быть больше 2 кВт...
КолТрёшка.
освещение 1,5*3 - 120
розеточная группа 2,5*3 - 90
плита 3*6 - 15-18 мп -во проводов на трёшку примерное:

У меня по проекту был специфцирован ВВГ и ВВГнг-LS (сантехкабина и освещение кухни). Я купил NYM - это допустимая (по Che) замена ВВГ и ВВГнг-LS.

Электрикам NYM не очень нравится - жесткий - работать тяжело. С другой, стороны NYM - кабель в тройной изоляции - можно прокладывать под стяжкой без гофры (сэкономите на штроблении).

Бред сизой кобылы.NYM лучше всего , к примеру отличие у ВВГнг и ВВГ нг -LS лишь в том что у LS изоляция с наполнение в переводе ЛОУ СМОК (НЕТ ЗАДЫМЛЕНИЯ),и ВВГ нг и ВВГ нгLS и NYM из серии ож(одно жильные ) правда от 25 квадрат во сновном идет уже МН (много проволочные).История ВВГ нг LS такова , что любимый и залетный МКМ(Москабель)освоил производство данного товара , после чего как не когда был издан указ о том что во всех жилых помещений Москвы должны прокладывать LS , на самом деле мораль такова на процентов 50 % увелечения в цены. МОГУ СКАЗАТЬ СМЕЛО КАК ЧЕЛОВЕК НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫЙ СО ВСЕМ ЭТИМ , что не КТО НЕ кладет LS ибо дорого это . Так что кладите NYM лучшей альтернативы и надежности еще не придумали .

Вынужден не согласиться. LS кабель прокладывают, согласен что не в домашних условиях. Он обязателен в монолитном строительстве и прокладке силовых сетей. Да LS бездымный (если точнее: при горении не выделяет вредных газов) и был придуман и введен после пожара на Останкинской башне, где из за огромного кол-ва вредных газов не могли потушить пожар и несколько пожарных получили отравление. А у NYM есть преимущество только в том, что изоляции там 3, а не 2 как у ВВГ и он реально не поддерживает горение, даже если замыкание (источник пожара) произошло внутри кабеля, (да и крысы его не едят не нравится им как раз 3-я изоляция) И еще: если хотите купить NYM покупайте европейского стандарта. Наш стандарт очень серьезно отличается и толщиной, и свойствами. Называется такой кабель NUM. Очень часто продавцы меняют этикетки (NUM дешевле значительно). Определить кабель NYМ можно: на самом кабеле (по всей длинне) обычно нанесено его название и марка (NYM 3х1.5), на импортном еще и производитель.

маркировка на кабеле Nexans нанесена на коричневой жиле кабеля каждые 10 см
опять не соглашусь. Не делают Nexans в России.
Это наше предубеждение, что все делается в соседнем подвале.
Сейчас выгоднее возить такого рода кабель, чем его подделывать.
А вот тот же самый ВВГ... очень легко освоить производство в небольшом ангаре (особенно мелких - популярных сечений 3х1.5, 3х2.5). И вот этим (с позволения сказать) "кабелем" не имеющим не только сертификата, но и совершенно не соответствующим нормам, заполнены рынки и мелкие торговые конторки. Да и не написано на самом кабеле ВООБЩЕ ничего))) ни на ВВГ, ни на ВВГнг, ни на ВВГнг-LS... так что ВЫБИРАЙТЕ

По поводу установки дверей (наученная своим, к сожалению, горьким опытом) какие выводы сделала:
- что бы рабочие не говорили, не соглашайтесь делать дверную коробку ТОЛЬКО НА МОНТ. ПЕНЕ!
Кажется абсурд, но мои меня развели так на двери в ванне и туалете. Сказали, что двери узкие, легкие, мы так в офисах ставим. Мы поставим распорки, пока сохнет пена. Всё будет хорошо. Но пена имеет свойство расширятся, чуть ли не в 3 раза увелич. в объёме. Ест. мои двери не закрылись, пришлось подрезать пену, переделывать (правда делалаи рабочие, но гемор был)
Поэтому сделала вывод: крепление только на дюбеля и саморезы, не меньше 2 на каждую сторону (а щели запенивать, а не держать на пене дв. коробку)! А если дверь широкая, тяжёлая ( 90см), то на стороне петлей можно и 3 штуки. Почему удобно 3 самореза (их потом аккуратно закрыть пластм. шляпками съёмными, не клеить, что бы всегда можно было снять, ослабить или подтянуть дв. коробку). Мне кажется, как бы прочно не поставили дв. коробку, в кв-ре бывает перепад влажности, особенно осенью, когда не начали топить. И дверная коробка начинает немного разбухать, не сильно, но этого достаточно, что бы в середине вертикальной коробки дверь не хотела закрываться, т. к вверху и внизу коробка хорошо держится саморезами, а в середине ничего нет! А это место как раз и требуется немного подтянуть, пока сырость не пропадёт и коробка не "встанет" на место (может мне просто не повезло с установщиками, но я просто делюсь своим опытом). А мне мои "мастера" установили в дверях по 2 самореза только на стороне петлей, а другую сторону - просто на пену, как в ванне и туалете. Дело было летом, а осенью все двери не захотели закрываться. Мы с мужем стали думать, что делать!? Уже везде обои, наличники! Пришлось брать самим дрель и сверлить в коробках отверстия под ДЮБЕЛЯ (представляете размер дырок!), не снимая самих коробок, всавлять дюбеля и в них длиннющие саморезы и затягивать коробку, чтоб встала не место. Я еле нашла, чем закрыть такие дырки в дв. коробке.
Потом очень многие говорят, что лучше заказывать установку дверей там же ,где их брали, т. к. если дверное полотно поведёт, то его заменят бесплатно. Если устанавливали другие мастера - претензии не принимаются.
Вот здесь всё подробно:
viewtopic.php?f=32&t=4041
В этом обсуждении советовали фирму по установке:
http://www.ustanovkadverei.ru/price.html
Посмотрите, у них на сайте все подробно, с картинками показана технология установки двери. Вам будет после этого легче контролировать процесс установки у себя.http://www.ustanovkadverei.ru/process.html
Советы установщика: "Вообще,главное чтобы после установки дверей на короба не мазали штукатурку или шпатлевку ,иначе впитают влагу и может деформировать."
Если что-то напортачат: сколы, щели, есть спец восковые мелки, практически. под все цвета дерева. Покупается,ест., не вся пачка, а один, нужный цвет.Но лучше, конечно, чтобы было все идеально.

По каким-то там СНиПам и нормам, есть правило -дверную корбку подпиливать чуть ли не на 2 см от уровня пола. Это что бы была ест. вентиляция комнат (особенно это актуально для ванной).Но мне такая щель совсем не нравится, из-под дверей всегда виден свет, да и некрасиво как-то. А в ванной я стараюсь дверь держать открытой, чтобы не было влажности, особенно после мытья.
Ещё на что можно обратить внимание: когда устанавливают наличники (кстати, стыки лучше пилить под 45 градусов и не ручной пилой, а спец. инструментом, с заданным углом (забыла как наз.) у проф. установщиков он есть!). Так вот: я ещё никогда не видела, чтобы установщики, прибивая гвоздики без шляпки молотком в наличник, хоть раз да и не попали по самому наличнику!!! И на нем остаются вмятины!!! Поверьте, хоть это и мелочь, но смотрится неприятно и некрасиво! Заранее с ними строго обсудите, что за вмятины (хоть одну), они будут покупать новый наличник за свой счет!!!

Написано на нашем форуме, что унитазы можно не крепить к полу шурупами (болтами - я их вечно путаю), ставить на клей Fix-it. Если Вы, конечно, не 120-150 кг! И Вы не собираетесь на него вставать ногами!
По чугун. ваннам нашла что хвалят, что ругают по качеству (эмаль тонкая, раковины и пр.):
Чугунная ванна, какой производитель лучше - http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=46264
- не брать ванны Roka, особенно Континенталь
- голдман!!!
Вне конкуренции, конечно, но и по цене тоже Yocob Delafon (хорош "Суассон")
- Анугела "Стефани"
- Романио "Поршер" (самый большой р-р по ширене, для тех, кто любит 180 на 86)

Что ещё нашла по ванной:
"По своему опыту могу сказать: хорошее качество эмали у чугунных французских и испанских ванн, приятный дизайн, качественные устройства слива-перелива с хромированными или золочеными частями. Но и на Солнце бывают пятна: "ахиллесова пята" многих импортных ванн - слабые ножки. Дело в том, что иностранцы делают ножки ванн на винтах, чтобы можно было регулировать высоту. Получается вроде бы удобно, но не совсем надежно. Поэтому знающие люди советуют в таких случаях сделать под днищем ванны дополнительную опору из кирпичей, укрепленных раствором.
Единственное новшество, которое я вполне осознанно себе позволил, - раздельная кнопка слива с двумя клавишами: одна - экономичный слив воды, вторая - обычный. В будущем, когда в наших домах поставят счетчики воды (а это время не за горами), такие модели себя полностью оправдают. Кроме того, покупая унитаз, советую обратить внимание на систему подводки воды к бачку: при нижней подводке вода, заполняя бачок, шумит меньше, при верхней - больше.
И еще один важный момент. Для бесперебойной работы смесителей и другой сантехники нужно обязательно установить на вводных трубах холодной и горячей воды фильтры механической очистки. Они защитят смесители от кусков ржавчины, песчинок и других инородных частиц, "путешествующих" по трубам водопровода. В продаже встречаются самые разные модели фильтров (картриджные, промывные), и цены тоже разные. Но если денег немного, лучше купить картриджный фильтр с сетчатым картриджем. И тогда вполне достаточно раз в несколько месяцев, открутив гайку, снять и промыть проточной водой сетку фильтра.
Один из самых сложных и серьезных вопросов, с которым придется столкнуться при проведении сантехнических работ, - замена полотенцесушителя, доставшегося в наследство от старой сантехкабины. Его можно поменять на отечественный из нержавеющей стали или импортный из хромированной латуни. Главное - нужно обеспечить возможность его отключения от магистрали горячей воды на случай аварии. Поэтому сантехникам придется сделать для такого полотенцесушителя параллельную ветвь - байпасс (by-pass), отключив предварительно горячую воду по всему стояку. Лучше, если этим займутся слесари из ДЭЗа. Но желательно, чтобы профессионалы-строители проследили за качеством их работы и приняли ее.
Взято:
http://suntech.ru/3/50.shtml

Спасибо, Юля!